Лада Ларгус — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Покажем, как правильно прокачать тормоза на автомобиле с АБС. Возможные ошибки и часто задаваемые вопросы.

Содержание

Конструкция системы торможения Гранты

Nakladki-300x200.jpg

Прежде чем приступить к регулировке и проверке, следует выяснить, какова тормозная система Лада, в чем заключаются ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

  • регулятор тормозов;
  • трубопроводы;
  • тормозные колодки и цилиндры;
  • усилитель.

Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в Гранте предусмотрена двухконтурная (диагональная) система трубопроводов. В задачи первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колес. Второй контур предназначен для блокирования левого переднего и правого заднего колес. Передние колеса имеют дисковые тормоза, а задние — барабанные.

Процесс управления главным цилиндром на Ладе Гранта осуществляется за счет вакуумного усилителя. Данный прибор предназначен для повышения управляемости системой тормозов. Для этого потребуется нажать на соответствующую педаль. Необходимо учесть, что антиблокировочная система тормозов может входить в комплектацию Лада Гранта либо же АБС будет отсутствовать.
Рассматриваемая система Лада Гранта оснащена ручным тормозом, блокирующим задние колеса за счет развода соответствующих колодок в барабанах. Данные детали разводятся через рычаги и посредством перемещения стального тросика, расположенного в салоне транспортного средства.

Вакуумный усилитель представляет собой диафрагму. Этот элемент разделяет разряженную атмосферу вакуумного усилителя с внешним давлением. Разность давлений способствует уменьшению усилий, оказываемых на соответствующие педали. Если тормоза отпущены, атмосферная и вакуумная камеры соединены между собой с помощью специального клапана.

Перед началом работы – важно

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

  1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
  2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

https://forums.drom.ru/ulan-ude/t1151320651.html

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на Ладе Ларгус

Если обратиться к документам от производителя, то можно найти информацию о том, что по регламенту технического обслуживания, установленному для автомобиля Лада Ларгус, полная замена тормозной жидкости производится каждые 45 тысяч километров, либо на шестом техническом обслуживании на станции сервисного центра.

Тормозная жидкость Лада Ларгус

Сравнивая тормозные жидкости между собой можно заметить, что важнейшим параметром является вязкость тормозной жидкости и ее температура кипения.

При эксплуатации автомобиля в условиях низких температур жидкости с высоким коэффициентом вязкости начинают вести себя так, что становится невозмозможным нажатие на педаль тормоза, и, как следствие, происходит полный отказ системы торможения, и автомобиль невозможно будет остановить вообще, что повлечет за собой неисправимые последствия, в том числе и серьезные ДТП.

Тормозная жидкость Лада Ларгус

При выборе тормозной жидкости для автомобиля Lada Largus следует воспользоваться рекомендациями производителя. В инструкции по эксплуатации указано, что на данной модели автомобиля используется жидкость класса DOT 4 (тормозная жидкость на гликогелевой основе), следовательно, подойдут тормозные жидкости следующих марок:

Наименование Стоимость, в рублях
LADA SUPER DOT4 150
Mobil Brake Fluid DOT 4 260
ROSDOT 4 126
DOT 4 Hi Gear 230
Castrol Brake Fluid 4 250

Что знать, сколько жидкости следует заливать в бачок, можно вновь обратиться к сервисной книжке. Объем тормозной жидкости, заливаемый в Ларгус, составляет 500 мл, что следует учитывать при замене.

В данном случае все тормозные жидкости — низковязкие, и находятся в пределах одной ценовой категории, поэтому можно выбирать любую, но, по отзывам автовладельцев, одной из самых оптимальных тормозных жидкостей является жидкость марки ROSDOT 4 в соотношении цены и качества.

Тормозная жидкость Лада Ларгус

Жидкости класса DOT 4 разных производителей можно смешивать между собой, но если неизвестно, какая тормозная жидкость в данный момент времени находится в системе, то стоит полностью ее заменить, и в дальнейшем использовать для долива в тормозную систему именно ту марку жидкости, которая в данный момент циркулирует внутри автомобиля.

1

и выдвинуть до щелчка патрубок

Как правильно прокачать тормоза

Прежде всего смотрят в мануале к автомобилю, в какой последовательности проводится прокачка. Если никаких рекомендаций не дано, то процедура проводится в виде английского Z.

Последовательность прокачки колес

Что понадобится

Следует пригласить помощника, который станет по команде нажимать на педаль тормоза.

Также заготавливают резиновый шланг, набор накидных ключей, тормозную жидкость и емкость для ее слива.

Проверка и прокачка тормозов

Prokachka-300x192.jpg

Чтобы проверить тормоза на Ладе Гранта, потребуется домкрат. С его помощью задняя часть автомобиля приподнимается. Затем снимают колеса. Следующий шаг предусматривает демонтаж барабана. Если направляющие штифты откручены, потребуется ослабить трос ручного тормоза и снять шплинт, который удерживает колодку. Затем демонтируются рычаг, пружины и колодки тормоза.

При проведении последних процессов нужно следить, чтобы тормозная жидкость не протекала. Для этого автомеханики рекомендуют отсоединить специальную трубку, предназначенную для подачи в цилиндр данного вещества. Таким образом, доступ тормозной смеси наружу будет перекрыт. Затем снимают соответствующий цилиндр. Установка демонтированных деталей осуществляется в обратном порядке. При этом потребуется смазать каждый агрегат специальной графитовой смазкой.

Тормозная система любого транспортного средства нуждается в прокачке. Данный процесс осуществляется после каждого ремонта тормозов. Необходимо отметить, что выполнять такую работу в одиночку трудно. Поэтому автомеханики советуют к прокачке тормозов привлечь помощника. Кто-то должен находиться в автомобиле, нажимая на соответствующую педаль 5 раз до ее упора в днище. Второй участник процесса с помощью ключа ослабляет винт, расположенный вблизи диска тормоза. Данный агрегат предназначен для спуска жидкости. При откручивании винта нажимают на педаль тормоза. Если она поднимается, винт закручивается. Подобная операция проделывается несколько раз.

Если на выходе вместо воздуха появилась жидкость, процесс прокачки выполнен правильно. Главное, чтобы вещество выходило без воздушных пузырьков. Заключительный этап — установка колес на прежние места. Чтобы проверить работу, потребуется прокрутить каждое колесо, нажав на педаль тормоза несколько раз. Если барабан немного цепляется за колодки, значит, процедура выполнена успешно. По аналогичной схеме регулируют передние тормоза Лады.

1200 руб. за фотоотчёт

cooperation-ico.jpg

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Диагностика тормозной системы

Так как тормозная система автомобиля — это одна из важнейших систем, без которых транспортное средство не сможет нормально функционировать, то следует обращать особенное внимание на ее полную работоспособность.

При каждой поездке на автомобиле необходимо убедиться в том, что значок ABS на приборной панели должен погаснуть после прохождения теста при включении зажигания. Если этого не произошло, то стоит произвести полную проверку тормозной системы.

2

примерно на 5-8 мм:

После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость. Как только вытекание замедлится, напарнику необходимо нажать на педаль сцепления и удерживать в этом положении.

В это время задвигаем патрубок

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Добро пожаловать! Тормозная система – герметична, если же в ней будет нарушена герметичность (К примеру тормозной шланг порвался), то в систему сразу же попадёт воздух, который оставит без тормозов весь ваш автомобиль, убрать его можно только лишь восстановив повторно герметичность (Например тормозной шланг порвался, новый установите и тормозная система вновь будет герметична) и прокачав тормозную систему у автомобиля после этого, а иначе как мы уже и сказали ранее, машина толком тормозить не будет, а педаль тормоза при этом будет нажиматься легко и без какого либо усилия (Это говорит о том, что система завоздушена и требует прокачки), если все симптомы и в вашем автомобиле присутствуют, то в таком случае посмотрите в начале нигде ли не течёт тормозная жидкость, а после осмотра, можете преступать к прокачки тормозов, за счёт которой, автомобиль вновь будет тормозить так как и раньше.

Примечание! Чтобы прокачать тормоза, инструменты нужны следующие, а именно: Гаечный ключ размером «на 8», небольшой длинный прозрачный шланг который на прокачной штуцер одеть можно будет, а так же ёмкость с немного налитой новой тормозной жидкость в неё и обязательно тряпкой запаситесь, тормозная жидкость всё же негативно относится к человеческой кожи и лакокрасочному покрытию и если вы ею на что то выше перечисленное попадёте, то обязательно тряпочкой протрите место попадания, в противном случае, в будущем могут возникнуть проблемы!

Типы систем АБС

  1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
  2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Регулировка хода педали тормоза

Ход педали тормоза можно отрегулировать. Ход педали тормоза дожен составлять 3-5 мм

Свободный ход педали тормоза это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

  1. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.
  2. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки вык­лючателя. Выключатель сигналов торможения одновременно явля­ется упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.
  3. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигна­лов торможения. При необходимости регулировку повторяем.

http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26337

Как прокачать тормоза в полевых условиях

А что если под рукой нет необходимого материала для доработки крышки бачка с тормозной жидкостью? Возвращаемся к штатному методу прокачки тормозов:

  1. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет твердой;
  2. Ставим между сиденьем и педалью тормоза монтировку или любой другой подходящий по длине инструмент (например, палку);
  3. Откручиваем тормозной штуцер и следим, как выходит тормозная жидкость вместе с пузырями воздуха;
  4. Повторяем процесс для каждого колеса начиная с пункта №1.

Как прокачать тормоза в полевых условиях

Во всех случаях прокачки тормозов следите за уровнем жидкости в бачке. Если открутить штуцер не получается, брызните на него WD-40 и подождите пару минут пока откиснет.

Если тормоза не прокачиваются, значит система не герметична или неисправен один или несколько ее элементов, например, главный цилиндр или трубопровод. Также не забывайте вовремя промывать тормозную систему автомобиля.

А как вы прокачиваете тормоза на своей машине? Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту удобно искать по содержанию для каждой модели Лада: Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY.

Ключевые слова: тормоза lada xray | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | тормоза лада гранта | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза 4х4 | тормоза нива | универсальная статья

3

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

ДТП в России

  • Embedded thumbnail for ДТП в Омске

    03.23.21

  • Embedded thumbnail for ДТП с переворотом в центре Волгограда

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Упоротое быдло (c)

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Фургон не проскочил

    07.30.19

  • Embedded thumbnail for Жесткое ДТП под Киевом

    07.29.19

  • Embedded thumbnail for ДТП с участием скорой в Туле

    07.29.19

Механические повреждения

Следующим пунктом поиска неисправности будет визуальная проверка шлангов системы торможения автомобиля: в местах соединений шлангов и на деталях машины не должно быть следов утечки.

Зачастую причиной может быть плохо закрученное винтовое соединение. Также следует проверить места крепления патрубков к цилиндрам на тормозных дисках: при обнаружении данной неполадки следует гаечным ключом на 8 мм подтянуть все гайки, которыми фиксируются патрубки.

Тормозная жидкость Лада Ларгус

Все шланги должны быть целыми, без трещин и перегибов. При обнаружении данной неисправности такие шланги нужно заменить на новые. Стоит также обратить внимание на состояние прокладки главного тормозного цилиндра — на ней так же не должно быть следов утечки или обрыва.

Особую роль также играет степень износа тормозных колодок и тормозных дисков. На этих элементах системы не должно быть следов износа, колодки не должны быть стерты до металла. Все эти элементы необходимо своевременно менять.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Ларгус завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые три года эксплуатации или через каждые 90 тыс. км пробега.

LADA > Largus

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

  1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
  2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
  3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
  4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
  5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

  1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
  2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
  3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

  1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
  2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

  1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
  2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
  3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
  4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
  5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Прокачиваем автомобиль при замене элементов системы гидропривода тормозов и при замене тормозной жидкости.

При попадании воздуха в гидропривод тормозов, педаль тормоза становится «мягкой», или вовсе «проваливается».

Тормоза становятся не эффективными или полностью отказывают, (автомобиль тормозит не с первого качка тормозной педали).

Для выполнения работы понадобятся: прозрачная бутылка; ключ на 8; тонкий шланг, плотно надевающийся на штуцер прокачки, тормозная жидкость.

Прокачивать тормоза нужно в следующей последовательности:

— правый задний тормозной привод;

— левый передний тормозной привод;

— левый задний тормозной привод;

— правый передний тормозной привод.

Система тормозов автомобиля разделена на два контура по диагонали.

При попадании воздуха в один контур достаточно прокачать только его.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

torp1.JPG

При вывешенных задних колесах утапливаем поршень регулятора давления задних тормозов, вставив отвертку между рычагом и нажимным рычагом регулятора (рис. 1).

torp5-fit-415x263.JPG

Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра тормозов.

При недостаточном уровне доливаем тормозную жидкость.

torp2.JPG

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Головкой на 8 ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Наливаем в бутылку немного тормозной жидкости.

Надеваем шланг на штуцер прокачки и второй конец шланга опускаем в бутылку с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает три, четыре раза на педаль тормоза до упора и удерживает ее нажатой.

torp3-fit-601x399.JPG

Откручиваем ключом на 8 штуцер прокачки на ½ — ¾ оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза – уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль следует нажать до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль тормоза.

Команды, подаваемые помощнику – «качай», «нажми и держи».

Повторяем прокачку до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

torp4-fit-689x463.JPG

Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.

Таким же образом прокачиваем другой контур.

Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

Прокачиваем систему до тех пор, пока педаль тормоза не станет «жесткой», при нажатии на педаль, она должна проходить не более половины расстояния до пола.

Если воздух не удается удалить, значит, система не герметична.

Нужно проверить герметичность соединений, проверить исправность главного и рабочих цилиндров тормозов.

No related posts.

No related posts.

2283-4-24-03 (Копировать)

2283-4-24-03 (Копировать) Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Возможные ошибки

Чтобы процедура прошла эффективно и не привела к появлению новых неполадок, следует знать часто допускаемые ошибки. К наиболее распространенным относятся:

  • смешивание двух различных тормозных жидкостей;
  • снижение уровня жидкости в системе до критического;
  • слишком высокое давление.

Если смешать две тормозных жидкости с разными параметрами, повреждаются резиновые манжеты. Система засоряется сгустками и перестает работать.

Когда уровень жидкости в бачке слишком низкий, в тормозную систему попадает воздух, и она выходит из строя. Также при прокачке не прилагают чрезмерных усилий. Рекомендованное давление в бачке составляет 0,8 атмосферы. При создании излишнего давления бачок даст течь.

Краткий экскурс

В многочисленных видео, представленных в интернете, можно увидеть эту машину, познакомиться с её характеристиками и посмотреть тест-драйвы. Впечатляет просторный салон и большой багажник, что очень полезно для россиян – особенно тех, кто любит выезжать за город.

В 2010 году Лада Ларгус была впервые представлена на суд общественности. Спустя 2 года с конвейера сошла первая машина, и начался промышленный выпуск. Сам по себе автомобиль является копией Dacia Logan MCV, представленной по лицензии для производства на АвтоВАЗе. Сейчас выпускается несколько модификаций Лада Ларгус: с кузовом универсал, способным вместить 5 или 7 пассажиров, а также с цельнометаллическим кузовом и 2-местным салоном.

Машина комплектуется двумя французскими инжекторными двигателями объёмом 1,6 литра – с 8 клапанами мощностью 87 л. с., а также 16–клапанным мощностью 105 лошадей. В 16-клапанном двигателе два распредвала, у 8-клапанного – один. Машина выполнена на платформе Renaul Logan, оттуда же взяты и моторы. Коробка передач – механическая 5-ступенчатая, французская.

На видео можно посмотреть, как Лада Ларгус уверенно передвигается по нашим дорогам. Это стало возможным потому, что подвеска, пружины и амортизаторы адаптированы к российским дорожным условиям, рассчитаны на повышенную грузоподъёмность. Увеличенный дорожный просвет также способствует хорошей проходимости.

Какое моторное масло заливать в Лада Ларгус? Оно может быть от разных брендов, но должно строго соответствовать характеристикам производителя. К 16-клапанному мотору К4М требования максимально высокие. Лучше заливать то моторное масло, которое используют на заводе при выпуске машины.

До недавнего времени при первой заправке в двигатель заливали ELF SOLARIS RNX 5W30. Перед этим было LUKOIL Genesis RN 5W40. Последняя же официальная информация с завода-изготовителя гласит: первая заправка выполняется смазочным материалом ELF EXCELLIUM NF 5W40. Как видно, в обоих последних случаях характеристики масла – 5W40, что и требуется взять за основу в дальнейшей эксплуатации.

Следует учесть, что масло 5W30 менее вязкое, чем 5W40. Renault советует повторно заливать в двигатель с 16 клапанами ELF EVOLUTION SXR 5W40. А вот в 8-клапанный рекомендована замена масла 5W30. Это связано с тем, что к гидрокомпенсаторам клапанов лучше подходит более вязкое 5W40. Поэтому какое бы смазочное вещество ни было, оно должно иметь такие характеристики.

Среди автолюбителей нет единого мнения по поводу 16-клапанных моторов. АвтоВАЗ также не имеет чёткой позиции в этом вопросе. У него первая цифра зависит от температуры эксплуатации: 0, 5, 10 или 15. Для низких температур от -30°С нужно использовать 0W, для умеренно низких (от -25°С) – 5W и т. д. Для всех вышеперечисленных случаев требуется вязкость 30, 40 или даже 50. На представленном видео можно услышать все пояснения, почему в двигатель, рассчитанный под вязкость смазки 30, нельзя лить 40 или 50, даже если у него уже солидный пробег.

Свойства смазки должны соответствовать API SL/ API SM/ API SN. Требования к зольности масла в 16-клапанном двигателе – ASEA A1/ ASEA A2/ ASEA A3/ ASEA A5. Бренды не называются, то есть можно лить то моторное масло, которое субъективно больше нравится. Сейчас в продаже есть новая, наиболее подходящая модификация – ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40. Наверняка она выпускается и с другими параметрами по температуре и вязкости. Сколько смазочного материала покупать? Замена в Лада Ларгус требует от 4,6 до 4,8 литров смазочного состава, картер двигателя рассчитан на 5 л.

Замена тормозной жидкости на калине

Добро пожаловать! Тормозная жидкость – хоть она и называется тормозной, но в некоторых автомобилях, а именно в классике и ниве, она применяется ещё и в механизме сцепления, а всё это потому что на этих автомобилях механизм сцепления и тормозной механизм работают по одному и тому же принцу, но на переднем приводе сцепление включается уже не за счёт жидкости, а за счёт тросика, который идёт от педали и подсоединяется к коробке, но мы сейчас о тормозах говорим а не о сцеплении, попробуем вам объяснить почему именно эта жидкость в тормозной системе присутствует, всё дело в том что данная жидкость не сжимаете и поэтому когда вы жмёте на педаль, шток который располагается в главном тормозном цилиндре, двигается вперёд и в связи с этим жидкость перемещается и все поршни на четырёх колёсах толкают тормозные колодки и таким образом и происходит торможение, если вам интересно то более подробно об этом вы можете узнать из статьи под названием: «Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен?».

Примечание! Чтобы провести процедуру замены жидкости на машине, вам понадобиться: Во-первых сама новая тормозная жидкость, во-вторых набор гаечных ключей, а так же тонкий шланг будет нужен подходящего диаметра, а именно такой чтобы на штуцер налез при прокачки (Если вы не знаете об этом штуцере ничего, то пока не проводите замену жидкости, а в начале просто подробно прочтите статью и вы поймёте о чём мы говорим, потом по этому штуцеру то и будете подбирать тоненький шланг для прокачки), ну и сама ёмкость пустая на 1-2 литров будет нужно, для того чтобы в неё слить всю старую жидкость из системы!

Краткое содержание:

Где находится тормозная жидкость? Данная жидкость размещена в тормозных шлангах, а так же в главном цилиндре тормозном основная часть её находиться, а самая основная располагается в тормозном бачке который ниже на схеме указан под цифрой 8, кстати на схеме ниже стрелкой под номером 4 указан главный тормозной цилиндр, стрелками 3, 7, 18, 11 указаны тормозные шланги, да и вообще на всей схеме показана именно тормозная система автомобиля, по ней много чего можно понять и самое главное, если чуть-чуть подумать, то можно понять принцип её работы, помните мы в начале говори что жидкость не сжимаете, так вот объясним в двух словах, при нажатии на педаль тормоза (Указана цифрой 10) шток который находиться в главном тормозном цилиндре выдвигается вперёд, в связи с тем что жидкость не сжимаема, она давит на рабочие тормозные цилиндры которые в тормозных суппортах располагаются (Суппорта указаны цифрами 1 и 5, в задней части нет суппортов, там чисто рабочие тормозные цилиндры расположены, один из них прекрасно виден и указан под цифрой 16) а они в свою очередь тормозные колодки выдвигают, так и происходит торможение автомобиля, жидкость в тормозных трубках кстати находиться постоянно, за счёт того что в тормозной бачок она залита.

Когда нужно менять тормозную жидкость? От времени и только от времени, но хотя если ремонтировать тормозной механизм будете и этот ремонт будет затрагивать тормозную жидкость, то в таком случае одну новую бутылку вам нужно будет прикупить, потому что как правило, когда работа с тормозной системой проводится и при этом затрагивается сама тормозная жидкость (К примеру тормозной шланг вы от суппорта отсоединяете и после чего шланг закрывается пробкой, чтобы жидкость из него не выливалась, но она то в таком случае будет всё же затронута) в неё попадают частички воздуха, в связи с ними жидкость при торможении начинает сжиматься (А это недопустимо, в противном случае машина плохо тормозить будет или вообще делать этого не будет вовсе) и поэтому чтобы этот воздух выгнать из системы, придётся немного жидкости слить и залить новой, кроме того жидкость обязательно подлежит полностью замене в том случае, когда у неё срок годности истечёт (У каждой жидкости есть свой срок годности и он указан на коробке, поэтому когда новую жидкость будете приобретать смотрите какая дата изготовления у неё стоит и на срок годности тоже обратите своё внимание, в основном он составляет порядка 3-х, 5-ти лет) ну и после 2-3 лет после заливки, потому что когда жидкость заливается в тормозную систему она начинает потихоньку вбирать в себя влагу, за 2 года она начнём состоять на процента 3-4 из влаги что очень плохо и в связи с этим эффективность тормозов пропадёт и самое главное она закипать быстрее будет, вот к примеру новая тормозная жидкость (DOT-4 возьмём, просто все закипают по разному и поэтому будем определяться по определённой жидкости) закипает при температуре 230-240 градусов, старая же года 2-3 которой и которая в себя во брала влагу закипит уже при температуре 160-170 градусов и об эффективности тормозной системы пока она кипит можете забыть на некоторое время (Пока она не остынет).

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...