Сцепление ваз 2106: устройство, замена корзины и диска, регулировка и ремонт, инструкции с фото и видео

Назначение и конструкция сцепления ВАЗ 2106. Неисправности механизма и их устранение. Выбор комплекта сцепления для ВАЗ 2106. Регулировка сцепления.

Содержание

↑ Конструкция сцепления ВАЗ 2106

На автомобиле установлено однодисковое, сухое сцепление, с центральной нажимной пружиной и гидравлическим приводом. Оно установлено на маховике, внутри алюминиевого картера, закрепленного на блоке цилиндров. Сцепление постоянно замкнуто (включено); выключается оно нажатием на педаль выключения сцепления.
Сцепление

предназначено для плавного соединения коленчатого вала двигателя с трансмиссией при трогании автомобиля с места и для их разъединения при переключении передач. Оно предохраняет детали трансмиссии от поломок при динамических нагрузках. Для этого на ведомом диске сцепления смонтирован демпфер (гаситель крутильных колебаний).

Сцепление ВАЗ 2106

На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

Для чего служит сцепление

Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

Из чего состоит

Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

  • главный цилиндр;
  • рабочий цилиндр;
  • корзина;
  • ведомый диск;
  • выжимной подшипник;
  • вилка.
Устройство сцепления

Устройство сцепления ВАЗ 2106: 1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка; 3 — оттяжная пружина; 4 — поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 — рабочий цилиндр; 6 — прокачной штуцер; 7 — маховик; 8 — трубопровод гидропривода сцепления; 9 — коленчатый вал; 10 — бачок главного цилиндра; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — поршень толкателя; 13 — главный цилиндр; 14 — толкатель; 15 — сервопружина педали сцепления; 16 — оттяжная пружина педали сцепления; 17 — ограничительный винт хода педали сцепления; 18 — педаль сцепления; 19 — нажимной диск; 20 — ведомый диск; 21 — кожух сцепления; 22 — нажимная пружина; 23 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) ВАЗ 2106; 24 — первичный вал коробки передач; 25 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — толкатель вилки выключения сцепления

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

Главный цилиндр сцепления

ГЦС передаёт усилие от педали сцепления на вилку посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Рабочий цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления принимает усилие от ГЦС для последующего перемещения вилки

Корзина

Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

Корзина сцепления

Посредством корзины ведомый диск взаимодействует с маховиком двигателя

Ведомый диск

Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

Ведомый диск

Ведомый диск позволяет выполнять мягкое подключение коробки передач к силовому агрегату

Выжимной

Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины для её разъединения с ведомым диском

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Неполадки сцепления

Сцепление ВАЗ 2106 хоть и редко, но всё же доставляет проблемы владельцам этого автомобиля. Неисправности могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. Рассмотрим их подробнее.

Утечка тормозной жидкости

Рабочей средой механизма сцепления «шестёрки» является тормозная жидкость, что иногда приводит к возникновению некоторых проблем:

  • утечка жидкости из-за повреждения шланга между главным и рабочим цилиндром. Соединительный элемент может прийти в негодность при установке некачественного изделия или в результате старения резины. Для устранения неисправности шланг потребуется заменить;
    Повреждение шланга

    Утечка жидкости возможна при повреждении шланга, соединяющего ГЦС и РЦС

  • разгерметизация ГЦС. Герметичность в цилиндре обеспечивается за счёт манжетных уплотнений, которые со временем стираются, грубеют, в результате чего начинают пропускать жидкость. Выходом из ситуации является замена манжет с последующей прокачкой системы.

Ведёт сцепление

Такое понятие, как «сцепления ведёт», применяется в том случае, когда механизм выключается не полностью. Это может происходить по нескольким причинам:

  • повредился ведомый диск, из-за чего появилось торцовое биение. Наиболее правильное решение — заменить деталь;
  • образовались трещины на накладках ведомого диска. Появление изъянов отражается на невозможности своевременно включить сцепление. В этом случае следует заменить полностью диск либо сами накладки;
  • заклёпки фрикционных накладок вышли из строя. При износе заклёпок фиксация накладок ослабевает, что приводит к появлению проблем во время отключения сцепления и повышенному износу самих накладок;
  • в гидравлическую систему попал воздух. «Лечится» проблема путём прокачки жидкости;
  • перекос корзины. Неисправность хоть и редкая, но при её возникновении придётся приобретать новый нажимной диск.

Буксует сцепление

При возникновении пробуксовки сцепления механизм срабатывает не полностью, а происходит это по следующим причинам:

  • на фрикционные элементы ведомого диска попало масло. Придётся снять КПП и разобрать механизм сцепления для очистки накладок уайт-спиритом;
  • засорилось компенсационное отверстие в ГЦС. Для устранения проблемы потребуется снять цилиндр, удалить засор, после чего промыть изделие в керосине;
  • подгорели фрикционные накладки. Устраняется неисправность заменой ведомого диска.
Масло на накладках

Попадание масла на ведомый диск может привести к пробуксовке сцепления и его работе рывками

Скрипит педаль сцепления

Педаль может скрипеть по причине отсутствия смазки во втулках либо при износе самих втулок. Для устранения неполадки педаль потребуется снять, проверить втулки на предмет износа, если нужно заменить и нанести смазку.

Втулки педали

При износе втулок педали сцепления или отсутствии в них смазки, педаль может скрипеть

Шум при отжатии педали сцепления

На ВАЗ 2106 шум при отпускании педали сцепления может появиться по следующим причинам:

  • неисправность подшипника на первичном валу КПП. Проявляется неполадка в виде характерного треска в момент отпускания педали сцепления. Подшипник в этом случае придётся заменить;
  • износ выжимного подшипника. Деталь выходит из строя по причине отсутствия смазки, которая со временем выдавливается. Для устранения неисправности подшипник подлежит замене.

Шум при нажатии на педаль сцепления

Сцепление может шуметь и при воздействии на педаль. Причины могут быть следующими:

  • потеря жёсткости или поломка пружин ведомого диска. Это приводит к появлению вибраций, которые не могут быть погашены своевременно. Решением проблемы является замена ведомого диска;
    Поломка пружины

    Поломка пружины в ведомом диске может привести к появлению шума при нажатии на педаль сцепления

  • повреждение выжимного подшипника или корзины.

Если при появлении шума проблема не будет устранена в течение короткого времени, то поломанная деталь может вывести из строя и другие элементы механизма.

Педаль проваливается

Бывают случаи, когда на ВАЗовской «шестёрке» после надавливания на педаль сцепления она не возвращается в начальное положение. Причин такого явления немного:

  • попадание воздуха в систему гидропривода. Педаль в этом случае «падает» после нескольких нажатий, поэтому систему придётся прокачать;
  • спала пружина, отвечающая за возврат педали. Необходимо проверить пружину, а при необходимости заменить её.

Видео: проблемы со сцеплением и пути их решения

Замена сцепления ВАЗ 2106

Снимать сцепление приходится нечасто и, как правило, по причине возникновения тех или иных проблем. Для проведения работы сперва необходимо подготовить инструменты:

  • набор ключей и головок;
  • вороток и удлинитель;
  • подпорка под КПП.

Снятие коробки передач

Для ремонта механизма сцепления потребуется демонтировать КПП. Выполняем это следующим образом:

  1. Устанавливаем машину на смотровую яму, снимаем минусовую клемму с АКБ и подставляем под колёса противооткатные башмаки.
  2. Отворачиваем крепёж и снимаем кардан с автомобиля.
    Демонтаж кардана

    Отворачиваем крепёж и снимаем карданную передачу

  3. Снимаем клеммы проводов выключателя света заднего хода.
  4. Из салона демонтируем декоративные и уплотнительные элементы, а также рукоятку КПП.
    Декоративный элемент

    В салоне с рукоятки КПП снимаем декоративный чехол и саму ручку

  5. Откручиваем крепление картера сцепления к силовому агрегату ключом на 19.
    Крепление картера сцепления

    В верхней части картера сцепления откручиваем болт на 19

  6. Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера.
    Крепление стартера

    Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера к картеру сцепления

  7. Снизу откручиваем болты крепления крышки картера сцепления.
    Крепление крышки картера

    Крышка картера сцепления удерживается четырьмя болтами под ключ на 10, отворачиваем их

  8. Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от коробки передач.
    Трос спидометра

    Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от КПП

  9. Под КПП устанавливаем упор и воротком с удлинителем и головкой на 19 отворачиваем крепление агрегата.
    Упор под КПП

    Под коробку подставляем упор и откручиваем крепление агрегата к мотору

  10. Откручиваем крепёж поперечины к кузову.
    Крепление поперечины

    Отворачиваем крепление поперечины к кузову

  11. Смещаем коробку максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины.
    Снятие коробки

    Коробку передач сдвигаем максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины

Демонтаж сцепления

Механизм сцепления снимаем с авто в таком порядке:

  1. Ключом на 13 отворачиваем болты, удерживающие корзину на маховике, проворачивая последний при помощи монтировки.
    Демонтаж корзины

    Проворачивая маховик монтировкой, откручиваем крепление корзины

  2. Сдвигаем корзину к КПП и через проём вынимаем ведомый диск.
    Демонтаж ведомого диска

    Отодвинув корзину назад, вынимам ведомый диск сцепления

  3. Перемещаем корзину к мотору и снимаем её с автомобиля.
    Демонтж корзины

    Корзину вынимаем через образовавшееся отверстие между КПП и маховиком

  4. Демонтируем из картера вилку вместе с выжимным подшипником.
    Снятие вилки

    Из картера вынимаем вилку сцепления и выжимной подшипник

Видео: замена сцепления на «шестёрке»

Выбраковка деталей

После того как сцепление будет снято, все элементы подвергают тщательному осмотру. Для этого выполняют следующие шаги:

  1. Очищаем от загрязнений элементы сцепления, а также рабочую плоскость маховика.
  2. Осматриваем диск сцепления. Наличие трещин является недопустимым. Если толщина накладок до шляпок заклёпок составляет менее 0,2 мм либо заклёпки ослабли, ведомый диск или сами накладки необходимо заменить. Проверяем, насколько надёжно зафиксированы пружины диска в гнёздах. Если имеются повреждённые пружины, диск подлежит замене.
    Толщина накладок

    Минимальная толщина накладки до заклёпок должна быть 0,2 мм

  3. Осматриваем рабочие плоскости маховика и корзины. Они не должны иметь глубоких рисок, выбоин и других дефектов. Не допускается ослабление элементов в местах заклёпочных соединений. При выявлении указанных изъянов, детали подлежат замене. Для проверки корзины на коробление, прикладываем к поверхности нажимного диска металлическую линейку. Если по всей поверхности диска можно вставить щуп толщиной 0,3 мм, корзину следует заменить.
    Состояние корзины

    Нажимной диск корзины не должен иметь глубоких рисок, выбоин и других серьёзных повреждений

  4. Оцениваем по внешнему виду диафрагменную пружину корзины. Участки, в которых лепестки пружины контактируют с выжимным подшипником, не должны иметь явных признаков износа.
  5. Проверяем, насколько плавно перемещается ведомый диск по шлицевому соединению первичного вала КПП. Если обнаружены заусенцы, удаляем их. При выявлении радиального люфта может потребоваться замена не только диска, но и первичного вала.
  6. Картер сцепления не должен иметь трещин.

Корзина является неразборным и неремонтопригодным узлом и в случае любых повреждений подлежит замене.

Вилка и пружина

Вилка и пружинящий элемент, как и другие составляющие механизма сцепления, должны находиться в исправном состоянии. Трещины на вилке недопустимы, а при их обнаружении деталь меняется на исправную.

Вилка сцепления

Вилка сцепления не должна иметь каких-либо повреждений

Люфт выжимного подшипника

Поскольку как такового инструмента для проверки выжимного подшипника не существует, во время диагностики необходимо визуально осмотреть состояние механизма, прокрутить его для выявления люфта, заеданий, сильного шума, возможных повреждений. При обнаружении большого люфта или изъянов любого другого характера, подшипник нуждается в замене. Если же деталь не имеет видимых повреждений, но при этом издаёт шум, то её необходимо очистить от загрязнений и набить смазкой, для чего подойдёт молибденовая смазка.

Замена подшипника сцепления

Замена выжимного подшипника для удобства выполняется на полностью снятой коробке. Из инструментов потребуется только плоская отвёртка. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Выводим из зацепления с вилкой концы пружины.
    Разъёдинение вилки и выжимного

    Выводим из зацепления с вилкой концы пружины

  2. Подшипник сдвигаем по первичному валу и снимаем вместе с муфтой.
    Снятие выжимного

    Выжимной подшипник демонтируем, сдвигая его по первичному валу КПП

  3. Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты.
    Выжимной и пружина

    Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты

  4. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке.
    Монтаж выжимного

    Выжимной подшипник устанавливается в обратной последовательности

  5. Во время монтажа слегка смазываем шлицы первичного вала смазкой Литол-24.

Замена накладок

Если ведомый диск сцепления ВАЗ 2106 имеет серьёзные повреждения фрикционных накладок, необязательно заменять диск новым — его можно отремонтировать, установив новые накладки. Для этого понадобится:

  • набор из накладок и заклёпок для «шестёрки»;
  • электродрель со сверлом 6–7 мм;
  • плоская отвёртка.

Последовательность действий такова:

  1. Упираем диск в деревянный брусок и высверливаем старые заклёпки с обеих сторон, избегая повреждения самого диска.
    Высверливание заклёпок

    Электродрелью и сверлом подходящего диаметра высверливаем старые заклёпки

  2. Отвёрткой поддеваем накладки, отделяя их от диска.
    Разъединение накладок

    Поддеваем плоской отвёрткой накладки и разъединяем их от диска сцепления

  3. Остатки заклёпок стачиваем на точиле.
    Обработка на точиле

    На точиле удаляем остатки заклёпок

  4. Монтируем новые накладки, для чего в тисках зажимаем болт подходящего диаметра головкой вниз, вставляем в отверстие накладки заклёпку, наставляем шляпку заклёпки на болт и наносим удары молотком по подходящей наставке, а затем по самой заклёпке, расклёпывая её.
    Монтаж накладок

    Новые накладки монтируем при помощи тисков и подходящей наставки

  5. Фиксируем накладку сперва с одной, затем с другой стороны диска.

Видео: замена накладок диска сцепления

Выбор сцепления для ВАЗ 2106

На «шестёрку» устанавливается сцепление с диаметром нажимного диска 200 мм и 130 мм у ведомого. Производителей этих механизмов сегодня существует немало, но наиболее популярные всё же стоит выделить:

  • VALEO (Франция). Изготавливает сцепление, работа которого отличается своей мягкостью и чёткой работой. Автовладельцы, эксплуатирующие комплекты от этого производителя, отмечают высокую надёжность механизма, который ходит без каких-либо нюансов более 150 тыс. км. К недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость порядка 2600 р.;
    Сцепленияе VALEO

    Сцепление VALEO отличается своей мягкостью и чёткой работой

  • LUK (Германия). Комплекты этого производителя считаются оптимальными по соотношению цена — качество. Однако при покупке нужно быть внимательным, поскольку существует немало подделок. Отличительной чертой такого сцепления является применение демпфера как на ведомом, так и на нажимном дисках. Цена комплекта составляет 2200 р.;
  • KRAFT (Германия). Известный бренд, продукция которого имеет немало положительных отзывов. Основные преимущества заключаются в мягком выжиме, отсутствии перегрева при жёстких условиях эксплуатации и износа маховика. Стоит такое сцепление около 1700 р.;
  • SACHS (Германия). Производитель изготавливает различные детали трансмиссии. Сцепление оснащается безасбестовыми накладками, которые оптимально передают крутящий момент, отличаются повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам. Стоимость комплекта колеблется в пределах 2600 р.;
    Сцепление SACHS

    Сцепление SACHS имеет повышенную устойчивость к нагрузкам

  • ВИС (Россия). Отечественный производитель, который является поставщиком комплектующих для автомобилей Lada. Сцепление разрабатывалось тольяттинскими инженерами, но комплектующие используются импортные. Многие владельцы классических «Жигулей» устанавливают сцепление именно этого производителя, что обусловлено неплохим качеством и доступной ценой, которая составляет около 1900 р.;
  • KRAFT TECH (Турция). Комплект сцепления отличается мягкой работой и подогнан под российские условия. Иногда встречаются негативные отзывы, которые сводятся к малому сроку эксплуатации выжимного подшипника. Стоимость комплекта составляет около 2600 р.;
  • ТРИАЛ (Россия). Сцепление этого производителя имеет средний пробег 80 тыс. км. Принимая во внимание отзывы некоторых автовладельцев, стоит отметить, что со временем на ведомом диске появляются трещины возле пружин, которые попросту выпадают. Однако проблемы возникают через несколько лет эксплуатации. Цена за комплект 1700 р.
    Сцепление ТРИАЛ

    Сцепление ТРИАЛ имеет относительно невысокую стоимость, но отзывы автовладельцев заставляют задуматься над приобретением такого комплекта

Замена сцепления ВАЗ 2106

  1. Зафиксировать автомобиль противооткатными башмаками.
  2. Отсоединить от коробки передач кардан и рабочий цилиндр сцепления.
  3. Отключить провода, от которых функционирует выключатель лампочки заднего хода.
  4. Кожух сцепления должен быть демонтирован в области блока цилиндров. А траверса демонтируется со стороны днища.
  5. Головкой на «13» открутить 2 крепежные гайки, прикрепляющие подушку коробки передач, снять ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106
Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Замена сцепления ВАЗ 2106
Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Замена сцепления ВАЗ 2101-2107


Сцепление представляет собой важнейший механизм, функционирование которого направлено на выполнение данных задач:

  • Плавное переключение КПП.
  • Гашение крутильных колебаний.
  • Непродолжительное отсоединение коробки передач от маховика мотора.
  • Эффективная передача крутящего момента.

Исходя из специфики подобных задач, поломку сцепления на ВАЗе довольно быстро можно диагностировать. Если любая из данных функций выполняется некорректно – значит следует разобрать и провести проверку трансмиссионного механизма.

Причины, вызывающие неисправность сцепления

Имеется два максимально распространенных типа поломок: выход из строя гидравлического привода сцепления, а также непосредственно самого сцепления. Первая — может образоваться вследствие:

  • Течи.
  • Загрязнённости.
  • Выхода из строя цилиндра (рабочего или же основного).
  • Завоздушенности системы.

Вторая категория поломок сцепления на ВАЗе обычно возникает в связи с:

  • Поломкой демпферных пружин.
  • Повреждением поверхностей маховика либо корзины сцепления.
  • Изнашиванием ведомого диска.
  • Закусыванием вилки привода сцепления.

Касательно того, какими же явными признаками обладает поломка сцепления, можно привести определённый перечень. Вы можете не сомневаться, что проблема непосредственно в сцеплении, если:

  • При переключении передач присутствует шум или же треск в КПП.
  • При надавливании на педаль газа сцепление буксует, в частности на 4 или же 5 передаче, при подъеме на гору, обороты мотора растут, но скорость машины при этом совершенно не увеличивается.
  • Вибрация или дёрганье при функционировании сцепления.
  • Сцепление «ведёт» (педаль выжата, но авто продолжает ехать при включенной передаче).
  • Сложно или даже невозможно переключить передачу, когда авто заведено.

Алгоритм замены сцепления на ВАЗ 2101-2107

На примере демонтажа сцепления на ВАЗ 2107 давайте рассмотрим общий принцип замены на моделях 2101-2107. Для проведения данной операции непременно нужен подъёмник или же смотровая яма. Кроме того, Вам понадобятся такие инструменты:

  • Гаечный ключ «на 13».
  • Два вида отвёрток (плоская и крестообразная)
  • Оправка для центрирования диска сцепления

Какой стороной ставить диск сцепления на ВАЗ 2107-2101

Частой проблемой, возникающей в процессе обратной сборки сцепления ВАЗ 2107, является ситуация неправильной установки самого корпуса диска в систему. Это может привести к печальным последствиям в виде заклинивания системы при запуске мотора и переключении передач, так как обратная неправильная сторона по своим габаритам вполне соответствует посадочному месту. Чтобы избежать путаницы, необходимо ставить диск стороной соответствующей внутренним лепесткам на корзине. Эти лепестки должны смотреть на внутреннюю сторону в направлении коробки передач. Некоторые изготовители для этого специально выштамповывают направляющие стрелки, теме самым порой значительно облегчая работу простым владельцам автомобилей.

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

Примечание! Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление? В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание! В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие: 1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание! Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

Ваз 2106 замена сцепления

  • Главная
  • О компании
  • Услуги Ремонт двигателя
  • Ремонт подвески
  • Ремонт, замена сцепления
  • Ремонт рулевых реек
  • Ремонт тормозной системы
  • Ремонт системы охлаждения
  • Ремонт глушителя
  • Замена ремней ГРМ
  • Замена масла
  • Ремонт РКПП (DSG)
  • Замена масла в КП
  • Промывка инжектора и форсунок
  • Компьютерная диагностика
  • Заправка автокондиционеров
  • Автоэлектрик
  • Установка парктроника
  • Установка автосигнализации
  • Установка автозвука
  • Установка ксенона
  • Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
  • Прокатка дисков
  • Сезонное хранение колес
  • Развал-схождение 3D
  • Послегарантийное ТО
  • Проверка автомобиля перед покупкой
  • Охраняемая автостоянка

БРЕНДЫ

  • Ремонт Audi

Ремонт KIAРемонт ToyotaРемонт BMWРемонт HyundaiРемонт MercedesРемонт MazdaРемонт ChevroletРемонт SkodaРемонт SuzukiРемонт NissanРемонт MitsubishiРемонт VolvoРемонт FordРемонт VolkswagenРемонт CitroenРемонт PeugeotРемонт RenaultРемонт ВАЗРемонт FordРемонт OpelРемонт HondaРемонт SubaruРемонт LexusРемонт Land RoverРемонт PorscheРемонт SsangYongРемонт CheryЦеныВакансииАкцииСоветыКонтакты

  • Записаться
  • Live chat
  • Главная
  • О компании
  • Услуги Ремонт двигателя
  • Ремонт подвески
  • Ремонт, замена сцепления
  • Ремонт рулевых реек
  • Ремонт тормозной системы
  • Ремонт системы охлаждения
  • Ремонт глушителя
  • Замена ремней ГРМ
  • Замена масла
  • Ремонт РКПП (DSG)
  • Замена масла в КП
  • Промывка инжектора и форсунок
  • Компьютерная диагностика
  • Заправка автокондиционеров
  • Автоэлектрик
  • Установка парктроника
  • Установка автосигнализации
  • Установка автозвука
  • Установка ксенона
  • Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
  • Прокатка дисков
  • Сезонное хранение колес
  • Развал-схождение 3D
  • Послегарантийное ТО
  • Проверка автомобиля перед покупкой
  • Охраняемая автостоянка

БРЕНДЫ

  • Ремонт Audi

Ремонт KIAРемонт ToyotaРемонт BMWРемонт HyundaiРемонт MercedesРемонт MazdaРемонт ChevroletРемонт SkodaРемонт SuzukiРемонт NissanРемонт MitsubishiРемонт VolvoРемонт FordРемонт VolkswagenРемонт CitroenРемонт PeugeotРемонт RenaultРемонт ВАЗРемонт FordРемонт OpelРемонт HondaРемонт SubaruРемонт LexusРемонт Land RoverРемонт PorscheРемонт SsangYongРемонт CheryЦеныВакансииАкцииСоветыКонтакты

Регулировка сцепления «шестёрки»

Процедура осуществляется на смотровой яме при помощи следующих инструментов и материалов:

  • рожковые ключи на 8, 10, 13 и 17;
  • мерная линейка;
  • пассатижи;
  • клещи;
  • WD-40.

Регулировка педали сцепления

Регулировка педали сводится к установке правильного свободного хода, который должен составлять 0,5–2 мм. Операцию проводят из салона транспортного средства путём подгонки необходимой высоты ограничителя педали. Мероприятие состоит из следующих шагов:

  1. Рожковым ключом на 17 ослабляем гайку ограничителя, а другим такой же размерности прокручиваем сам ограничитель, выставляя необходимую длину.
    Регулировка ограничителя

    Свободный ход регулируется изменением длины ограничителя педали двумя ключами на 17

  2. Величину свободного хода контролируем при помощи рулетки или линейки.
    Замер свободного хода

    Свободный ход педали измеряется с помощью линейки

  3. По окончании процедуры затягиваем контргайку.

Регулировка штока рабочего цилиндра

Свободный ход штока вилки определяется расстоянием между пятой диафрагменной пружины корзины и выжимным подшипником. Для регулировки автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего выполняются следующие действия:

  1. Плоскогубцами стягиваем возвратную пружину.
    Демонтаж пружины

    Концы возвратной пружины вилки сцепления удобно снять с помощью пассатижей

  2. Линейкой замеряем свободный ход вилки, который должен быть в пределах 4–5 мм. Если значения отличаются, регулируем их путём изменения длины штока вилки.
    Измерение свободного хода

    Свободный ход вилки сцепления должен составлять 4–5 мм

  3. Ключом на 13 откручиваем контргайку, а ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку.
    Крепление штока

    Регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (а), а контргайка ослабляется ключом на 13 (б)

  4. Фиксируем шток от проворачивания специальными клещами и путём вращения регулировочной гайки добиваемся необходимого свободного хода штока.
    Регулировка штока

    При зафиксированном клещами (б) штоке, ключом на 17 (а) вращается регулировочная гайка

  5. Выставив необходимые значения, заворачиваем контргайку.
    Фиксация штока

    После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в), регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока — клещами (а)

Видео: регулировка привода сцепления

При правильно выполненной регулировке сцепление должно срабатывать чётко и без заеданий, передачи включаться без постороннего шума и каких-либо сложностей. Во время движения ведомый диск проскальзывать не должен.

Устранение неполадок со сцеплением на ВАЗ 2106 является непростым мероприятием. Однако для проведения ремонтных и регулировочных работ будет достаточно стандартного набора инструментов, минимальных навыков в авторемонте и соблюдения пошаговых инструкций.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107: цена, ремонт, прокачка


Провалы в работе сцепления классики ВАЗ 2107 — ВАЗ 2101 должны быть немедленно устранены. Система гидропривода сцепления не слишком сложная, работа по обслуживанию не занимает много времени, поэтому снять, разобрать и отремонтировать главный цилиндр сцепления ВАЗ не составит труда даже для начинающих водителей. Как разобраться с неполадками в сцеплении ВАЗ, выясняем прямо сейчас.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...